Vivre à Bangalore

Après avoir visité Tirupati, notre deuxième étape était la ville de Chennai, anciennement nommée Madras, capitale de l’Etat du Tamil Nadu.

Bien que présentant un intérêt touristique très limité, la visite du Government Museum a retenu tout de même notre intérêt. Le musée présente de très belles collections de divinités en pierre de différentes époques ainsi qu’une imposante collection de bronzes dont voici quelques photos :

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Comme dans toutes les villes indiennes en bord de mer, les habitants de Chennai semblent aimer se retrouver et se détendre sur son immense plage, Marina Beach. Une fois la chaleur moite et écrasante un peu atténuée, une ballade sur le sable en fin d’après-midi offre une belle animation. Des stands de jeu, des manèges, des vendeurs de barbe à papa, des liseurs de lignes de la main… tout ce petit monde arrive en fin de journée pour s’installer, créant une atmosphère détendue de fête foraine.

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En ce moment, nous sommes en plein dans le championnat indien de cricket, le sport national ici. Afin de mieux comprendre ce jeu qui fait partie intégrante de la culture en Inde, et de pouvoir vivre l’ambiance d’un stade de cricket, nous avions pris des billets pour une des demi-finales qui devaient se dérouler hier à Bangalore. Malheureusement les incidents du précédent match samedi dernier à Bangalore ont poussé les organisateurs à déplacer les demi-finales à Mumbai. Deux bombes ont en effet explosées peu avant ce match, ne tuant aucune personne heureusement mais en blessant tout de même 15. Et le dimanche, une troisième bombe, n’ayant pas explosée celle-là, a également été retrouvée aux abords du stade. Un peu flippant c’est clair. Des rumeurs courent selon lesquelles ces bombes auraient été posées uniquement dans le but de faire déplacer les demi-finales à Mumbai pour de sombres histoires d’intérêts. On ne sait pas trop encore, la police enquête…

J’espère que nous aurons une autre occasion de voir un match de cricket, même s’il va me falloir avant un sérieux briefing technique pour pouvoir bien comprendre les règles de ce jeu qui ressemble plus ou moins à du base-ball (dont je ne connais pas non plus les règles de toute façon…).

Match de professionnels de cricket (source : Internet)

Le cricket est vraiment omniprésent en Inde, c’est impressionnant. Alors qu’en France, dans les terrains de jeu, on voit les enfants jouer au football, ici pour tous c’est le cricket. Une batte, une balle et c’est parti. Un lanceur envoie la balle sur le batteur de l’équipe adversaire en suivant un axe délimité par 3 bâtons verticaux, si le batteur réussit à renvoyer la balle, là d’autres joueurs se mettent à courir pour la rattraper. Les règles doivent être plus compliquées que ça, mais en gros c’est le principe. En tous cas, les enfants, et les adultes aussi d’ailleurs, ont l’air passionnés.

Enfant jouant au cricket dans la rue – Jodhpur

Jeu de cricket sur le Oval Maiden – Mumbai

Sinon un point tout de même sur les résultats du championnat. Le match d’hier qui opposait Chennai à Deccan a vu l’équipe de Chennai remporter la victoire. Et pour l’autre demi-finale qui se déroulait la vieille, notre équipe locale de Bangalore, les Royal Challengers se sont inclinés face à l’équipe de Mumbai. Nous aurons donc une finale Chennai contre Mumbai. A suivre laquelle des deux équipes va gagner. Suspense n’est ce pas ;-).

Vendredi, de bon matin, nous avons fait route vers Tirupati, le lieu de pèlerinage le plus fréquenté d’Inde. Le temple qui fait l’objet d’une telle dévotion est dédiée à Venkateswara, plus populairement appelé Balaji, une réincarnation de Vishnou. On attribue à cette divinité le pouvoir de réaliser les vœux émis devant sa statue dans le sanctuaire du temple.
Tirupati (ou Tirumala) est comparé au Vatican ou à la Mecque tellement l’affluence est grande, il y aurait en moyenne 50 000 pèlerins par jour, avec des pointes à 500 000 lors de fêtes particulières.
Nous étions donc préparés psychologiquement à faire plusieurs heures de queue. Contrairement à certains pèlerins, nous avions choisi plusieurs options plus confortables tout de même. Pour commencer, nous avons atteint en voiture le sommet de la colline sur lequel le temple sacré se dresse ; les puristes se faisant les 15 km de montée à pied. Et ensuite nous avons opté pour la solution « quick darshan», qui permet d’accéder à la divinité plus rapidement moyennant la somme de 300Rs (5€) par personne.

Nous avons donc entamé la file d’attente « quick darshan » en déambulant à travers de longs couloirs grillagés, il nous semblait qu’il y avait moins de monde que l’on redoutait, sans doute parce que nous étions un jour de semaine quelconque. Nous arrivons ensuite à un point de contrôle des tickets. Là on nous indique gentiment de nous mettre sur le côté. Et très sérieusement, l’agent nous demande de remplir le formulaire 1360F, nous faisant déclarer sur l’honneur que bien que non-hindous, nous avons la foi et nous vénérons Lord Balaji, ce qui nous autorise à rentrer dans le temple. Bon ok ( ??), une fois cette formalité accomplie, nous continuons la queue. Le système mis en place est assez bien pensé. Une série de 6 sas grillagés s’enchainent, permettant de gérer les flux de personnes. Pour attendre confortablement l’ouverture de la porte pour passer au sas suivant, des bancs sont disponibles sur le côté de la file, alignés les uns derrière les autres. Ventilateurs, toilettes et stands de café sont accessibles dans chaque sas pour rendre l’attente confortable. Nous sommes entourés de tous les pèlerins hindous (nous n’avons pas croisé un occidental de toute la journée) qui ont l’air impatients de voir la divinité, Lord Balaji. Beaucoup d’entre eux, hommes, femmes et enfants, ont la tête rasée car il est d’usage de faire don de ses cheveux à la divinité lors de son pèlerinage à Tirupati. La ville est ainsi devenue un lieu important d’exportation de cheveux coupés pour le business des perruques ou rajouts.

Nous avons pu visiter un bâtiment, où ici pour de vrai on rase gratis (vu ce que doit rapporter la vente des cheveux ensuite, c’est la moindre des choses). C’est assez impressionnant à voir, des dizaines de coiffeurs officient à la chaîne, rasant les crânes à tour de bras. Cela fait mal au cœur de voir ces femmes avec de longs cheveux noirs magnifiques finir la boule à zéro en moins d’une minute. Malheureusement comme pour l’accès au sanctuaire, les photos sont interdites dans ce bâtiment aussi.

Revenons à notre file d’attente. Arrivés au bout des 6 sas, nous pensons atteindre le but. Mais déception, il semble que nous n’ayons vu pour l’instant que la partie émergée de l’iceberg. Au tournant, un nouveau dédale de couloirs grillagés nous attend. Un peu dépités, nous continuons à faire la queue, sans tout le confort cité précédemment cette fois. Cependant, c’est « moins pire » que je ne le redoutais. Et oui, les indiens ont normalement la fâcheuse tendance à coller et pousser dans les files d’attente, mais là nous pouvions avoir notre espace vital minimum, sans contact avec les voisins. Ceci dit, à côté de nous, séparés par une grille, l’ambiance avait l’air plus collé-serré dans la file de « darshan » gratuite.
Après un nouveau contrôle de sécurité, nous pénétrons enfin dans l’enceinte sacrée. Nous pouvons alors voir le sanctuaire, entièrement couvert d’or, il est vraiment magnifique.

C’est la dernière ligne droite, l’entrée pour voir la divinité est toute proche. On sent l’excitation monter dans la foule, là ca commence à pousser un peu. Après plus de 3h de queue (ne nous plaignons pas, dans la file normale cela peut prendre 7 à 8h), ca y est on passe la porte, là c’est clair les gens sont déchaînés et semblent très heureux. La statue de Lord Balaji en ligne de vue, les pèlerins prient et invoquent leur dieu. Mais ils n’ont guère le temps de s’attarder, des agents sont là spécialement employés pour pousser les gens vers la sortie. Devant la divinité, les hindous ont à peine le temps d’apercevoir la statue, faire un vœu, que ça y est ils sont dehors. En tant qu’étrangers, nous avons eu droit à un statut spécial, au lieu de nous pousser vers la sortie, un agent nous a pris le bras pour nous coller juste devant la divinité et pouvoir mieux l’observer. Ravie de cette chance, j’ai pu effectivement voir plus concrètement Lord Balaji, mais je n’ai pas voulu abuser de ce privilège plus d’une dizaine de secondes, gênée de peut-être boucher la vue aux hindous ayant fait tout le pèlerinage et pour qui la vision du dieu a une valeur très sacrée.

Une fois notre « darshan » accompli, nous avons pu errer librement dans l’enceinte du temple. Sur l’un des côtés, derrière des fenêtres grillagées, nous pouvions voir des dizaines de moines compter des liasses énormes de billets qui jonchaient le sol. Avec des dizaines de milliers de visiteurs par jour et autant d’offrandes, c’est sûr qu’ils doivent en brasser des roupies… En plus d’être devenu le lieu de culte le plus visité de la planète, dépassant en 2007 le Vatican, le temple de Venkateswara serait aussi le plus riche avec plus de 100 millions d’euros de revenu par an. Beau score.

Il fait chaud, vraiment chaud en ce moment à Bangalore. Avril est effectivement le mois avec les températures les plus élevées de l’année, mais là il semble que nous soyons au dessus des moyennes. On a même battu un record de chaleur dimanche, avec 37,6°C, ce qui ne s’était pas vu depuis plus de 25 ans. Même avec mes principes écolo, j’avoue que depuis plusieurs semaines nous sommes obligés de mettre la clim’ dans l’appart par moments, histoire de rafraichir un peu l’atmosphère. Cette semaine nous avons quand même eu droit à de beaux orages en fin de journée, accompagnées de grosses pluies tropicales. Bien qu’accueillies avec beaucoup de joie par les habitants car cela faisait plus de 3 mois qu’il n’avait pas plu une goutte, la pluie n’a malheureusement pas fait baisser les températures et les maximales de la journée dépassent toujours les 35°C. Demain matin nous partons pour un week-end de 3j dans l’Andhra Pradesh et le Tamil Nadu, mais je doute qu’il fasse meilleur là bas. On vous racontera tout ça la semaine prochaine. Bon week-end !

Ce week-end avait lieu le 1^e salon du vin à Bangalore, où nous sommes allés faire un tour. Et d’après le journal, il semble que cet événement ait plutôt bien marché, plus de 6000 entrées le premier jour. Même si la consommation de vin n’est pas culturelle comme en France, les indiens commencent à y prendre goût. Enfin surtout les classes moyennes et supérieures car on peut dire que le vin n’est pas à la portée de tous les porte-monnaie en Inde. Il faut compter 8€ pour une bouteille de vin indien de moyenne gamme et pour un vin importé de l’étranger là c’est plutôt 15€ la bouteille minimum.

Alors bien sur, sur un salon, il y a toujours de bonnes affaires à faire avec des offres attractives (réductions, bouteilles offertes…). Mais avant d’acheter, il faut goûter ! Premier stand, Big Banyan, producteur indien, offre de dégustation de 3 vins pour 100 Rs (1,5€) : rosé, blanc, rouge. Bon pas trop mal, on repart avec une bouteille de chaque. Suivant : Kinvah, autre vin indien, dégustation gratuite cette fois, rouge ou blanc ? Bon allez on prend les deux, en plus il y a une 3e bouteille gratuite.

Stand suivant : Britannia, dés aromatisés de fromage, on embarque 6 paquets, ce sera parfait pour l’apéro du soir à l’appart.

Next : un importateur de vins étrangers, cool on va pouvoir tester de nouveaux vins. Package de dégustation assez ambitieux : 4 vins indiens + 2 vins importés. Bon là on craque pour les deux vins importés d’Afrique du Sud (un Pinotage et un Sauvignon blanc), il n’y a pas à dire, même si les vins indiens sont relativement bons on n’a pas la complexité et la délicatesse dans les arômes que l’on peut retrouver dans les vins des pays producteurs « traditionnels ».

On n’en est à peine au tiers des stands présents sur le salon, mais à ce stade, la pause s’impose ! Ce sont des verres de dégustation, mais tous accumulés, cela commence à faire pas mal surtout quand on est presque à jeun. De plus on est en rickshaw, 8 bouteilles cela suffira déjà largement à refaire un peu le stock. Les autres vins on aura bien l’occasion de les goûter plus tard. On a juste regardé rapidement les autres stands et il y a des vignobles proches de Bangalore, à Nandi Hills, dont on ne connaît pas le vin et qui proposent des journées découverte avec déjeuner et dégustation sur place. On trouvera donc l’occasion d’aller y passer un samedi pour tester ces nouveaux vins.

Avant de partir, nous sommes allés faire un tour dans la salle de conférence pour voir ce que l’on y racontait. Le présentateur essayait de convaincre l’assistance que la consommation de vin était tout de qu’il y avait de bon pour notre organisme : antioxydant, réduction des risques liés aux maladies cardio-vasculaires… bon et bien santé alors !

Air vivifiant, odeur rafraîchissante des grands eucalyptus, mosaïque verte à perte de vue formée par les théiers recouvrant les versants vallonnés des montagnes, tel était notre environnement à Munnar. Notre long week-end dans cette station climatique du Kérala, située à 1600 mètres d’altitude, fut un grand bol d’air frais et un oasis de calme pour nous les citadins de Bangalore. Nous avons fait de longues ballades à travers les théiers, de préférence au lever du soleil, pour capter la belle lumière faisant mille reflets sur les feuilles vertes.

Notre hébergement aussi a contribué à l’ambiance paisible et déconnectée du monde de notre week-end. Nous logions dans un cottage construit au début du XXe siècle en plein milieu des théiers et qui servait à l’époque de logement aux responsables anglais qui contrôlaient les plantations de thés.

En discutant avec le manager du lieu, nous avons d’ailleurs appris que Tata (le grand groupe industriel indien) était propriétaire non seulement du cottage mais aussi de toutes les plantations de thé de Munnar et ses environs, rien que ça ! La filiale Tata Tea serait en effet le 2^e plus grand producteur de thé au monde.

En plus des ballades sur les collines de thés autour du cottage, nous sommes également allés jusqu’à « Top Station », cette fois en voiture car à 32km de Munnar. La ballade offre de magnifiques points de vue tout au long du parcours qui mène à la frontière entre les deux états du Kérala et du Tamil Nadu, culminant à 2200m.

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Et bien sûr on ne pouvait pas finir le week-end sans une petite dégustation de thé (une bonne trentaine !), ce qui fut possible au musée du thé qui présente également les processus de fabrication du thé vert et du thé noir.

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Et ce que je ne savais pas, c’est qu’on fait aussi du très bon chocolat à Munnar. Hmmm. On en a d’ailleurs ramené un bon 1/2kg avec nous. Tant pis pour la ligne, le plaisir avant tout !

Je voulais partager avec vous la lecture que je viens d’achever il a quelques semaines maintenant (merci Ilhem pour le cadeau :-)). Il s’agit du livre de Pierre Loti « L’Inde sans les Anglais ».

Ecrivain et officier de marine ayant parcouru le monde, il nous emmène cette fois en voyage à travers l’Inde avec le récit de ses pérégrinations dans le pays en 1900. Arrivé d’abord au Kérala (état appelé à cette époque Travancore), il explore ensuite le Tamil Nadu et les temples dravidiens de Madurai et Tanjore, il fait un arrêt à Pondichery, puis il remonte jusqu’au Deccan, à Hyderabad puis Golconde. Il fait ensuite une escale pour visiter les grottes d’Ellora dans le Maharastra puis se dirige dans le Rajasthan, avec comme étapes Udaipur et Jaipur. Il se rend ensuite à Gwalior puis repart à Madras (Chennai) avant de remonter à Agra puis Delhi en passant par Puri dans l’Orissa. La fin de son périple l’amène à Bénares, la ville dont il dit qu’on n’en revient jamais tout à fait soi-même.

Le style très poétique de Pierre Loti ainsi que son regard d’homme du début du XXe siècle ont rendu cette lecture très agréable. De plus, je prenais plaisir à me remémorer tous ces endroits où j’ai pu aller, pouvant mettre des images précises sur les mots. J’ai tellement besoin de visualiser qu’arrivant au chapitre sur Gwalior, j’ai même interrompu ma lecture deux semaines, le temps de faire notre voyage dans le Madhya Pradesh et l’Uttar Pradesh pour me donner l’opportunité de découvrir avant la lecture Delhi, Agra, Gwalior et Bénarès. J’ai terminé le livre à notre retour, me permettant alors de me replonger d’une certaine manière dans ces belles vacances. Ah les voyages…

Nous n’avions pas choisi d’aller à la Kumbh Mela 2010 autour du 15 mars par hasard. Cette date correspond en effet à un bain royal, une des dates les plus propices pour se purifier dans le Gange à Haridwar, dates savamment déterminées par des calculs astrologiques. Ces bains royaux sont l’occasion de grands rassemblements de sadhus (qui signifie « saint hommes ») qui défilent alors en immenses cortèges à travers la ville jusqu’aux ghâts pour le bain sacré.

Bien installés en hauteur sur un muret pour surplomber la scène, c’est avec quelques frissons que nous avons vu arriver cette impressionnante marée humaine d’hommes nus, couverts de cendres, aux longs cheveux et longues barbes, scandant des paroles qu’on ne pouvait comprendre et avançant à l’allure rapide comme impatients d’atteindre les ghâts. Respectant une hiérarchie stricte, d’autres groupes de sadhus suivirent, ceux-là plus pudiques avec un cache-sexe puis d’autres vêtus de l’habit orange ou safrané. Alternant avec les sadhus, des gourus entourés de leurs disciples défilaient dans des chars décorés, se faisant la compétition à celui qui serait le plus chargé.

Procession des naga sadhus pour le bain royal de la Kumbh Mela

Déterminés à atteindre les ghâts pour le bain dans le Gange

Défilé des sadhus vêtus de leur habit safran

Le style gourou, on l’a ou on ne l’a pas

Mais ce sont bien les naga sadhus qui ont la vedette car les plus impressionnants de part leur nudité, les cendres qui les recouvrent, symbole de mort et de renaissance et leur allure guerrière armés du trident de Shiva.

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Naga sadhus

Comme tous les autres sadhus, ces hommes ont une vie de renoncement et de sainteté pour accélérer le processus de libération de l’âme et s’affranchir du cycle infernal des réincarnations.

Pour pouvoir les approcher de plus près, nous nous sommes rendus dans un camp de toile où se rassemblent tous les sadhus le temps de la Kumbh Mela. Fréquentés par les pèlerins pour obtenir la bénédiction de ces saints hommes, nous avons d’abord observés les rituels pour ne pas commettre d’impairs. Tout d’abord, bien sûr toujours demander l’autorisation avant la moindre photo, une offrande étant aussi attendue en retour. En contrepartie, nous recevions une bénédiction avec de la cendre que le sadhu nous déposait sur le front plus en cadeau une poignée de sucre roux qu’il fallait avaler devant lui sous peine d’offense. Pour la plupart très accueillants, nous avons même eu droit à des démonstrations de postures de yoga, dont certaines très spéciales de « lingam yoga » !

Sadhu aux longs ongles

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Séances de yoga

A peine rentrés de nos vacances dans l’Uttar Pradesh que nous somme repartis directement pour un long week-end dans l’Uttarakhand, à Haridwar exactement. Mais que sommes nous allés faire dans cette ville perdue du Nord de l’Inde ? Et bien, c’était pour assister à la Kumbh Mela, littéralement qui veut dire la fête de la coupe, un grand pèlerinage hindou qui se produit tous les trois ans, alternativement à Ujjain, Nasik, Allahabad et Haridwar, formant un cycle de douze ans. Plusieurs millions de pèlerins se succèdent en ces lieux tout au long de cette fête qui dure à chaque fois deux-trois moins environ, en faisant le plus grand rassemblement humain au monde. Effectivement, du monde, on vous le confirme, il y en avait…

Kumbh Mela

Les eaux pures et sacrées du Gange qui attirent tant de monde

Kumbh Mela

Ghâts d’Haridwar surpeuplés lors de la Kumbh Mela

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Vue sur les ghâts d’Haridwar le jour et la nuit

Pour comprendre pourquoi un tel engouement pour cette Kumbh Mela, il est important de revenir sur la légende originelle. Selon le mythe hindou, le barattage de la mer de lait produisit un nectar d’immortalité que les dieux et les démons se disputèrent pendant 12 jours (symbolisé par le cycle des 12 ans des Kumbh Mela). Au cours de cette lutte, finalement gagnée par les dieux, quelques gouttes de ce nectar précieux s’échappèrent de la coupe (Kumbh en sanscrit) qui le contenait et tombèrent dans les quatre endroits que j’ai cités (Haridwar, Ujjain, Nasik et Allahabad), en faisant des lieux de pèlerinages sacrés pour les hindous lors des Kumbh Mela.

Pour les pèlerins, ce qui est primordial, c’est de s’immerger dans le fleuve, le Gange à Haridwar. Ce bain aurait en effet la propriété de les nettoyer de leurs pêchers ainsi que ceux de leurs ascendants sur 88 générations. Il faut bien ça pour se motiver à s’immerger dans cette eau glaciale, fraîchement sortie des glaciers de l’Himalaya. Nous nous sommes aussi baignés dans cette eau aux propriétés si prometteuses, mais nous n’étions pas aussi courageux que les pèlerins et nous ne nous y sommes risqués qu’à mi-mollets.

Les pèlerins, qui venaient de toute l’Inde, eux étaient prêts à tout pour atteindre les ghâts et s’immerger dans le Gange. Ils affluaient par milliers sans discontinuité jour et nuit, laissant les ghâts d’Haridwar constamment surpeuplés. Poojas de fleurs et d’encens au fleuve, immersion complète dans l’eau, prières, sans oublier de prélever un échantillon de cette eau sacrée dans un bidon pour la maison… tous suivaient ce même rituel avec beaucoup de ferveur et de dévotion.

Immersion dans les eaux sacrées du Gange

Pèlerins

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Prière et dévotion

Les années fastes, Infosys peut recruter plusieurs milliers de personnes, plus de 20000 en 2007 par exemple. Echec de l’éducation indienne ou un moyen d’immerger toutes ces personnes dans la culture Infosys, tous les nouveaux embauchés qui sortent de l’école ont 6 mois de formation au centre de Mysore. Des formations de base et ensuite des modules spécialisés chacun ponctué d’examen.
J’ai eu la chance de pouvoir passer deux jours sur ce campus. Suivez le guide :

Bâtiments aux formes très futuristes

Le capitole d’Infosys Mysore

Salle de cours Infosys

Salle de billard pour la détente

Besoin de se défouler par un footing? Ils ont même pensé au stade

Salle de gym

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La piscine

Cela ressemble à des vacances n’est ce pas ? Attention néanmoins pour les nouveaux à rester concentré et ne pas passer trop de temps à devenir un champion de billard, de natation ou de bowling.
En cas d’échec aux examens (4% environ) il faudra chercher un nouveau travail. Les meilleurs, en fonction de leur classement, pourront choisir les meilleures affectations.