Vivre à Bangalore

Champagne ! Alors que nous avons fêté récemment nos 1 an en Inde, aujourd’hui nous fêtons le 200e post d’expat-bangalore.fr !

Après ce temps, je dois dire que j’ai toujours le même plaisir à écrire sur le blog. Même si parfois je manque d’inspiration, j’aime toujours autant partager par l’écriture nos expéditions à travers l’Inde, raconter les festivals hindous qui rythment le calendrier, notre vie au quotidien (même si on m’a déjà dit qu’il n’y avait pas assez d’articles de ce genre…)…

Et ce qui me fait encore plus plaisir, c’est d’avoir des commentaires, des remarques, des questions qui donnent de la vie à ce blog (attention peut être qu’un message subliminal se cache derrière cette phrase… ;-)).

Si l’on fait un petit tour du côté des statistiques, cela donne ceci depuis l’ouverture du blog : 

• 14690 visites
• 8936 visiteurs uniques
• 48292 pages vues
• 3:40 min passées en moyenne sur le site
• Origine des visiteurs : sans surprise majoritairement de la France, de l’Inde mais aussi la Belgique, le Canada, la Suisse, UK, US ainsi que de nombreux autres pays (au total 105) même si cela reste plus anecdotique en pourcentage.
• Comment les visiteurs arrivent sur le site : 55% via un moteur de recherche, 30% via des sites de références (expat-blog.com et aujourdhuilinde.com, routard.com entre autres) et 15% en tapant directement l’URL.
• 510 commentaires

Beaucoup de chiffres, surtout pour dire que cela fait plaisir d’être lue (merci !) et que ce site puisse être utile à d’autres personnes (la procédure pour importer son chien en Inde a notamment beaucoup de succès !).
J’ai même fait une journée record avec 278 visites le 12 août 2010, suite au récit de nos péripéties pendant les inondations au Ladakh. Ah le sensationnel, ca fait toujours recette ! Mais bon même si c’est bon pour les statistiques du blog, je préfère honnêtement ne pas renouveler d’autres expériences similaires !

Bon et bien on va continuer sur la lancée alors. Je ne sais pas si j’aurai le temps de faire 100 nouveaux articles d’ici notre départ (que je rappelle prévu pour fin décembre) mais je vais faire de mon mieux (je compte sur Stéphane aussi pour m’aider, ca fait longtemps d’ailleurs qu’il n’a pas posté… je vais lui en toucher un mot…).

Et demain on enchaine avec un petit article sur la Nehru Race, une course de bateaux un peu particulière, que nous sommes allés voir il y a 15 jours dans le Kerala…

Et encore merci public ! 🙂

Après les différents récits de nos aventures à travers le Ladakh, retour à la vie quotidienne, plus terre à terre…

A notre retour de vacances en France mi-juillet, je me remets vite dans le bain, retrouve mes habitudes, mes repères, le chien, la maid… Et voilà que deux jours après, Bhagya veut me parler. Elle me dit qu’elle doit partir, qu’elle peut me trouver une remplaçante… c’est un peu flou tout ca, je pense qu’elle doit s’absenter un certaine période mais qu’elle va revenir. Mais en creusant un peu pour éclaircir le sujet, je comprends alors qu’elle va bien partir, oui, mais définitivement ! Ahhhh, non pas ca, Bhagya qui gère la maison à la perfection, nous fait de bons petits plats français, m’aide dans les traductions anglais/kannada avec les interlocuteurs divers… ce n’est pas le drame, mais bon, on s’était bien habitués à Bhagya, on l’appréciait beaucoup et son départ n’était pas une bonne nouvelle. Heureusement, elle a géré ça de manière très professionnelle. Elle m’a trouvé une remplaçante, Latha, expérimentée et ayant déjà travaillé pour une famille française (crucial pour la cuisine !). Fin juillet, on avait planifié une semaine de transfert de connaissances pour que Bhagya lui explique en détail sa routine pour le ménage, les magasins et ses habitudes pour les courses et surtout les recettes de nos plats préférés. Vraiment pro jusqu’au bout.

Alors pourquoi ce départ me demanderez-vous ? Et bien, pour gagner sa vie d’une autre manière. Elle vient d’ouvrir un petit magasin à côté de chez elle, une petite épicerie où elle vend pour le moment des légumes, du lait frais, des œufs. En fonction de comment cela marche, elle pourra ensuite envisager d’élargir sa gamme de produits.
Bhagya vient d’avoir 40 ans, ce n’est pas vieux en soi, mais ce petit commerce sera un métier plus confortable et moins physique pour elle, avec les années qui vont passer. En plus, c’est juste à côté de chez elle, cela lui évite plusieurs heures de transports en bus par jour. L’ouverture du magasin était le 9 août. Ce n’est pas elle qui a choisi la date, ce sont les astres. Et oui, c’est très sérieux avec l’hindouisme, on n’improvise pas une ouverture de magasin comme ça. Il faut choisir le jour le plus auspicieux pour cette occasion et c’est le prêtre qui le détermine avec les astres. Et le jour J, on se donne toutes les chances de succès en faisant une cérémonie avec offrandes et prières.

Avec notre voyage au Ladakh, j’ai finalement quitté Bhagya fin juillet en lui souhaitant sincèrement bonne chance. Je lui ai promis d’aller la voir et de visiter par la même occasion son magasin prochainement. Je vous tiendrai au courant.

Bhagya avec Chipie

Et sinon depuis, c’est donc Latha qui gère la maison au quotidien, elle se débrouille bien. Et elle a surtout bien pris le relai au niveau des fourneaux et du shopping, ce qui était le plus critique, donc on est ravis !

Contrairement à Bhagya, Latha est chrétienne, je n’ai rien contre les chrétiens, mais le fait est que malheureusement je ne pourrai plus avoir avec ces discussions intéressantes sur la religion hindoue où elle m’expliquait les différents festivals, les rituels associés… Par contre, point positif, je pense que j’arriverai mieux à anticiper les jours d’absence pour les fêtes chrétiennes que je maîtrise un peu mieux. Car j’ai l’impression que la religion hindoue compte un nombre incroyable de fêtes et de festivals, surtout en fin d’année, que je découvrais à chaque fois. En fin d’année avec les hindous, cela donne : « M’am, vendredi c’est Dussehra, je ne pourrai pas venir. », « Ah ok, pas de problème ». Le lundi d’après, « M’am, mercredi prochain c’est Diwali et la veille il faut que je prépare le repas pour la famille et que je nettoie toute la maison de fond en comble, donc je ne viendrai pas mardi et mercredi », « Encore un festival ? Bon ben ok… »…

On ne pouvait pas clore le chapitre sur le Ladakh sans parler de ses habitants, les Ladakhis. Bien qu’indiens aussi, cette population du sous-continent est vraiment à part.

Tout d’abord, physiquement ils ont plutôt tout des tibétains : des yeux un peu bridés, une peau brune orangée et surtout des traits très marqués à cause du soleil et de l’air ambiant très sec. Leur manière d’être aussi montre une nette différence : ce sont des gens beaucoup plus discrets, doux et calmes, vivant en harmonie avec la nature qu’ils respectent plus que la moyenne indienne.

Homme ladakhi au champ

C’est lors de notre trek que nous avons pu faire le plus de rencontres « personnelles ». Par chance, notre guide avait des membres de sa famille vivant dans différents villages disséminés le long du trek.

Nous avons été très heureux qu’à chaque fois il nous amène avec lui lors de ses visites familiales. A cause de la barrière de la langue, nous n’avons pas pu vraiment échanger (à part avec le grand frère moine qui lui parlait anglais, dont on vous a parlé dans un post précédent ici), mais nous étions très honorés de pouvoir pénétrer dans leur cercle privé, voir leur manière de vivre, leurs habitudes… sans le côté touristique « visite guidée d’une maison typique ladakhie ». Nous avons donc d’abord rencontré le grand frère dans le monastère de Lamayuru, puis il y eu la grande sœur et son enfant dans le village de Wanla et enfin la mère et un autre frère vivant encore dans la maison familiale à Hinju.

La soeur de notre guide en plein travail dans le jardin

Dans la cuisine, avec son fils
(remarquez le bonnet alors qu’il fait 25°C, je ne sais pas ce qu’ils portent quand c’est l’hiver…)

Nous étions toujours reçue dans la cuisine qui est la pièce de vie principale et qui semble suivre le même schéma dans toutes les maisons : petits matelas recouverts de tapis le long des murs qui servent de siège (et on soupçonne aussi de lits la nuit), des petites tables basses pour le thé et les repas. L’élément clé de la cuisine étant le poêle, très finement décoré, indispensable pour le long et rude hiver qu’ils ont à endurer. En été, la cuisine est faite sur un petit réchaud à gaz à côté. Et dans le fond, sur des étagères est exposée de manière très ordonnée la vaisselle. On se voyait offert à chaque visite du thé : on prenait souvent le classique thé au lait, mais nous avons aussi pu goûter la spécialité en thé du Ladakh : le thé salé au beurre de yak rance… Oui rien que ça… Alors amusant pour l’expérience, mais franchement je ne le recommande pas, j’ai cru que jamais je n’arriverai à finir cette tasse !

Cuisine de la maison familiale de notre guide

Au cours d’une des étapes du trek, nous sommes également tombés sur un groupe de travailleurs des champs en pleine pause déjeuner. Nous avons reçu un accueil très chaleureux, ils voulaient généreusement partager avec nous leur déjeuner. Ayant juste fini notre lunch box, nous avons gentiment refusé. Par contre Stéphane a volontiers accepté de boire une tasse de tchang, la bière locale fabriquée à base d’orge (heureusement pour lui que la journée de marche était bientôt terminée…). Assis parmi eux, nous avons donc passé un petit moment avec ce groupe adorable avant de reprendre notre marche pour arriver au camp.

Groupe de travailleurs en pause (dans le bidon, c’est le tchang…)

Santé !

Travailleurs de la terre

Rires

Série de petits instants dans notre voyage, pour de grands et beaux souvenirs.

Après s’être donc bien acclimatés pendant 3 jours à visiter Leh et les monastères alentours, nous étions maintenant prêts pour notre trek de 5 jours au départ de Lamayuru, dont voici l’itinéraire étape par étape avec les détails (la durée de marche est comptée sans les arrêts) :

• Jour 1 : Lamayuru (3560m) – Phanjila (3280m) avec le passage du col Prinkti La (3710m) : 5h de marche

• Jour 2 : Phanjila (3280m) – Hinju (3700m) : 3h de marche

• Jour 3 : Hinju (3700m) – Sumda Chenmo (3990m) avec le passage du col Konzke La (4900m), notre point le plus haut du trek et l’étape la plus physique : 5h de marche

• Jour 4 : Sumda Chenmo (3990m) –  Camp de Lanak (4120m) : 4h30 de marche

• Jour 5 : Camp de Lanak (4120m) – Chilling (3200m) avec le passage du col du Dundunchen La (4610m) : 4h30 de marche dont les ¾ en descente, dur dur pour les genoux

Nous avons choisi ce trek, tout d’abord pour sa durée courte qui nous convenait bien, mais aussi pour la diversité des paysages qu’il offrait comparé à d’autres. Ce n’était pas le plus simple non plus car il incluait le franchissement de 3 cols mais nous n’avons pas été déçus de notre choix. Nous avons été époustouflés par la beauté des paysages que nous traversions, les couleurs de la montagne sont incroyables : on pouvait voir de l’ocre au rouge, en passant par du bleu, le tout tranchant avec la verdure au fond des vallées ou le jaune des cultures d’orge.

Paysage lunaire à Lamayuru

Paysage à Phanjila

Dure montée jusqu’au Konzke La et magnifique vue depuis le sommet

Col du Konzke La

A proximité de Sumda Chenmo

Ane au camp de Lanak au pied du Dundunchen La

Roche rouge proche de Lanak

Une journée typique de marche débutait vers 8h. Après un bon petit déjeuner, on partait à la fraicheur de la matinée, le soleil n’étant pas encore trop fort. Nous faisions l’essentiel de la route le matin, environ 4h avec un break de 10 minutes au milieu. Il était ensuite temps de trouver un endroit confortable avec une belle vue pour reprendre des forces en mangeant notre déjeuner pique-nique que l’on avait emporté. Nous repartions ensuite pour terminer la marche et arriver au camp. A mi-chemin, nous nous faisions généralement dépasser par l’ânier, l’assistant et les ânes, qui bien que partis après nous du camp le matin arrivaient toujours avant nous au camp suivant.

On est partis en randonnée-camping, mais version 5 étoiles : la tente était installée quand on arrivait, matin et soir on nous préparait de bons repas copieux, pour le midi on partait avec notre lunch-box bien remplie, on avait le thé et les petits biscuits pour le goûter, la bassine d’eau chaude pour les ablutions matinales… non franchement, rien à dire, c’était la nature mais avec le confort.

Camping à Phanjila

En arrivant au camp, après un petit thé au lait-cannelle, mon plaisir était d’aller me laver à la rivière à côté de laquelle on dormait chaque soir. Il fallait trouver un coin un peu éloigné pour avoir un peu d’intimité, mais ensuite quel bonheur de prendre cette petite douche vivifiante (l’eau est plutôt glaciale…) en pleine nature.

Au niveau de la difficulté pour la marche, j’avoue que moi qui suit du plat pays (le Nord), je redoutais un peu les montées de col. Avant ce trek, je pouvais marcher longtemps, et même vite, mais encore fallait-il que ce soit plat ; à la moindre côte j’étais ko. Mais finalement ca s’est bien passé, je me suis surprise. La clé étant de monter à son rythme sans forcer pour tenir sur la durée. J’ai même trouvé l’effort plaisant, la sensation de se dépasser, notamment pour l’ascension du col à 4900m. Les 2h30 du début se sont faites sans trop de difficultés, mais pour la dernière heure, honnêtement j’ai souffert. J’avançais à pas de fourmis, devant reprendre mon souffle tous les 20 pas. Quelle joie d’atteindre finalement ce sommet du Konzke La (Stéphane était arrivé 15 minutes avant moi, mais en souffrance aussi…) ! En échangeant ensuite avec d’autres personnes rencontrées lors du trek, je me suis aperçue que tout le monde avait souffert sur cette partie là, la faute, surement en partie, à l’altitude et à son manque d’oxygène rendant l’exercice bien plus difficile.

En tout cas, malgré une fin de voyage plus que chaotique, je garde un magnifique souvenir de cette aventure dans le Ladakh. L’approche des paysages via la marche a été très forte car je trouve que c’est une des meilleures manières de s’imprégner de l’environnement (et en plus cela donne la forme !). La richesse culturelle avec les monastères bouddhistes ajoutent une authenticité particulière à cette région. Au niveau de la beauté de ce que l’on a vu, les quelques photos de paysages qui accompagnent cet article sont bien loin de retraduire la réalité. Difficile en effet de faire tenir dans un petit rectangle de quelques centimètres un panorama grandeur nature qui vous entoure. Le Ladakh, ces paysages de montagne impressionnants qui mettent en exergue la beauté de la nature (dont on a aussi pu voir la force…), ca ne se raconte pas, ca se vit. Alors un conseil, allez-y !

Vue panoramique avant l’arrivée au camp de Lanak

Dimanche 1^er août, nous devons atteindre Lamayuru qui se situe à 130km à l’Ouest de Leh et qui est le point de départ de notre trek. Nous partons donc de bon matin. L’agence de trek vient nous chercher en mini-van et nous faisons ensuite un arrêt en ville pour charger la voiture avec tout ce qui nous sera utile pendant notre randonnée. On ne part qu’à deux pour 5 jours seulement, mais les moyens logistiques sont impressionnants : malle remplie de nourriture, cagettes de produits frais, jerrican d’eau potable, grosse bouteille de gaz et tout le matériel de camping, tout cela remplit bien la voiture ainsi que le toit. Et pour nous accompagner partent également avec nous un guide et un assistant. Un ânier avec 4 ânes et 2 chevaux prendra le relai du chauffeur et de la voiture après la première étape de marche.

Pour agrémenter cette journée de longue route, nous avons fait différents arrêts pour visiter les sites réputés.

Premier arrêt photo pour observer la jonction des deux rivières l’Hindus (à gauche) et le Zanskar (venant du haut). On peut également voir sur cette photo la route qui longe le Zanskar, et par laquelle nous allions revenir à pied 6 jours plus tard…

Jonction de l’Hindus (venant de la gauche) et du Zanskar (venant du haut)

Puis la première visite fut consacrée à Basgo. Cette ancienne citadelle semble en ruine au premier abord, mais elle abrite de belles statues de bouddhas ainsi qu’une collection de prières manuscrites anciennes.

Citadelle de Basgo

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Bouddha du futur (à g.) et prières manuscrites (à dr.)

Ensuite, c’était Likir qui était sur notre chemin. Ce monastère coquet était l’un des plus animés que nous ayons visité, de nombreux moines s’activaient à l’intérieur. Certains étaient affairés à la vie interne ou à l’école monastique voisine, d’autres animaient une cérémonie de prières et ceux qui nous ont le plus impressionnés sont ceux-ci, concentrés dans la réalisation minutieuse d’un grand mandala à l’aide de poudre colorées ; un vrai travail d’horloger.

Monastère de Likir

Cérémonie dans le temple

Réalisation d’un mandala à l’aide de fines poudres colorées

Puis, un crochet par Alchi nous a permis d’admirer de magnifiques fresques et statues du XIe siècle incarnant l’art indo-tibétain le plus achevé du Ladakh. Comme les photos étaient interdites, voici un aperçu avec les cartes postales que j’ai scannées.

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Statue et fresque à Alchi

Et enfin, arrivée par une route sinueuse et vertigineuse jusqu’à Lamayuru. Nous y avons passé notre première nuit en camping avant d’attaquer le lendemain les choses sérieuses… Mais avant cela, nous avons visité le monastère de Lamayuru. Le grand frère de notre guide y est moine et est même à la tête de la confrérie. Celui-ci nous a gentiment invités chez lui à prendre un chai (thé au lait). Ce moment privilégié nous a permis d’échanger avec lui, notamment sur ses nombreux voyages à travers le monde pour des représentations de danse traditionnelle.

Extérieur de la salle des prières de Lamayuru

Moine de Lamayuru

Après cette bonne journée de découverte de monastères, nous avons quand même enchaîné avec la fin de la visite de Leh. On se disait qu’on ne savait pas ce qui pouvait arriver d’ici samedi. On n’imaginait pas si bien dire… mais honnêtement on pensait plus au temps qui pouvait juste tourner au gris qu’à la catastrophe… On s’était juste laisser de côté le Leh Palace pour notre dernier jour à Leh, on ne l’a donc pas visité, juste vu de loin, mais à priori, il n’a rien vraiment d’exceptionnel et offre surtout un point de vue sur la ville.

Le Leh Palace

Sinon Leh estune ville d’altitude très agréable. Le centre-ville est relativement petit ; on y dénombre surtout beaucoup d’agences de treks et de boutiques de souvenirs pour touristes. Dans la vieille ville, on trouve un marché aux légumes qui se tient sur les trottoirs.

Marché au légumes – vieille ville de Leh

Sinon en marchant un peu, on tombe vite dans des petites ruelles aux allures de village. Le paysage est très relaxant, au loin les montagnes enneigées avec souvent en premier plan d’immenses peupliers et de la verdure.

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Femme portant des feuillage (à g.) et petit temple perdu dans la nature (à dr.)

Paysage de Leh

Comme partout dans le Ladakh, la ville est également parsemée de grands moulins à prières que les croyants bouddhistes viennent faire tourner. La ville compte aussi plusieurs monastères, dont un très charmant, le Sankar gompa, qui était à deux pas de notre guesthouse.

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Moulin à prière (à gauche) et détail du Sankar Gompa (à droite)

Silver Cloud Guesthouse

Nous sommes également montés voir la Shanti stupa, un monument moderne érigé par les japonais pour promouvoir la paix dans le monde. Rien d’exceptionnel à cette stupa, mais l’esplanade sur laquelle elle se dresse, offre une belle vue panoramique sur Leh.

Shanti stupa

Vue panoramique de Leh (au fond à droite, on aperçoit le centre ville)

Petit retour en arrière maintenant… Et oui, avant l’épisode un peu difficile de nos vacances, nous avons quand même eu la chance de voir de magnifiques paysages, de rencontrer des gens adorables et de visiter de somptueux monastères bouddhiques.

Pour notre première journée dans le Ladakh, nous sommes restés tranquillement à Leh pour s’acclimater à l’altitude. Leh est déjà à 3500m et nous allions aller bien plus haut lors de notre trek. Un mal de tête modéré m’a pris quelques heures après notre arrivée pour ne me quitter que le lendemain soir ; Stéphane lui a été épargné, le chanceux. Nous nous sommes donc baladés dans la ville et surtout nous avons cherché une agence pour notre trek (chose faite avec Sky High Trek Tours que l’on recommande).

Le deuxième jour, nous sommes partis à la découverte des monastères bouddhiques, appelés aussi gompas, à l’Est de Leh. Nous avons commencé par Chemrey, le plus loin, qui est peu visité et on se demande bien pourquoi car il est splendide ; un peu perdu, il est perché modestement à flan de montagne et sa salle des prières contient une belle fresque aux mille bouddhas.

Monastère de Chemrey

Salle des prières de Chemrey – fresque aux 1000 bouddhas

Puis direction Hemis. Là en arrivant sur le parking, on a vite compris que la fréquentation touristique n’était pas la même et que contrairement à Chemrey nous n’étions pas les seuls présents. Mais ce monastère, l’un des plus grands du Ladakh, renferme également de jolies salles de prière décorées.

Gompa de Hémis

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Prières

Nous nous sommes ensuite arrêtés à Thiksey. La vue depuis le bas du monastère avec ces stupas blanches en premier plan est très photogénique. La visite à l’intérieur est également très intéressante. On peut notamment y voir une gigantesque statue très colorée du Maitreya, le Bouddha du futur.

Vue panoramique du monastère de Thiksey

Maitreya, le Bouddha du futur

Et enfin, notre dernier arrêt fut à Shey. Ce monastère un peu détruit n’a rien d’exceptionnel mais comme il est sur la route, nous lui avons consacré une rapide visite pour voir sa salle des prières.

Cette journée fut dense en monastères bouddhiques mais elle nous a vraiment enchantés. On pensait avoir déjà vus pas mal de temples bouddhiques à travers nos différents voyages ailleurs en Asie, mais ici le culte bouddhique apparaît sous une forme différente. Les intérieurs de temples portent des fresques très colorées à dominante rouge et sont richement ornés. Les représentations de Bouddha sont très différentes aussi ; le Bouddha du futur, le Matreya, est par exemple omniprésent. On est frappés également par les nombreuses représentations effrayantes du Mahakala, le Protecteur, parés de redoutables crocs et portant un couvre-chef de crânes humains.

Représentation de Mahakala, le Protecteur

Ouf ca y est nous sommes bien rentrés de notre voyage au Ladakh. La majorité des vacances s’est déroulée comme prévue : premiers jours à Leh et ses environs pour visiter les monastères bouddhiques puis 5 jours de trek en montagne enchaînant les cols et les vallées, les détails suivront dans les prochains articles. C’est à la fin du trek, alors qu’une voiture devait venir nous chercher pour nous ramener à Leh à 60km de la dernière étape, que la situation s’est bien compliquée… nous venions d’achever la dernière journée de marche, bien fatigante avec un col à 4700m et surtout ensuite un dénivelé à descendre de 1400m qui nous a mis les genoux à rude épreuve. On s’imaginait alors le confort d’un bon lit douillet et d’une bonne douche chaude qu’on allait bientôt retrouver à la place de la tente et des torrents glacés que nous avions connus pendant 5 jours. Mais en arrivant au village de Chilling, nous avons vite déchantés. Nous avons appris la catastrophe qui avait frappé la nuit d’avant Leh et les villages alentours. De violents orages accompagnés de trombes d’eau ont provoqués de gigantesques inondations et  coulées de boue dévastant tout sur leur passage. Ainsi nous dit-on, la route entre Chilling et Leh est coupée, problème de pont ou de niveau de l’eau dépassant la route on ne sait pas trop, mais nous sommes bels et bien isolés. Nous trouvons donc une chambre chez l’habitant pour nous réfugier pour la nuit et nous restaurer. La maison en question est en quelque sorte la cellule de crise du village puisque c’est le seul endroit disposant d’un téléphone.

« Cellule de crise » à Chilling

Les guides s’y succèdent, essayant des dizaines de numéros de téléphone, mais les communications passent difficilement : Leh est totalement injoignable tout comme l’étranger, il est possible par contre de joindre Delhi pour avoir quelques nouvelles. Celles-ci sont très mauvaises, on apprend les dizaines de morts au moins, la ville détruite… que des tentes à l’endroit où nous dormions la veille du drame, à Sumda Chemno, ont été emportés par la rivière et que les touristes sont disparus. Voilà à quoi cela ressemblait, on dormait tranquillement juste à quelques mètres de ce paisible cours d’eau, il pleuvait aussi cette nuit là d’ailleurs, et j’avoue qu’on n’a pas pensé une minute que l’eau pouvait monter et tout emporter le lendemain.

Camp de tentes à Sumda Chenmo

Avec toutes ces nouvelles de désolations, on se demande bien comment nous allons sortir de là. Notre guide nous propose alors de rejoindre le premier gros village sur la route de Leh qui se trouve à 30km de Chilling où nous sommes bloqués. Ca parait beaucoup, mais après 5 jours de marche avec des gros dénivelés, cette trentaine de kilomètres à plat devrait se faire sans trop de difficultés. C’est l’option que d’autres touristes semblent vouloir adopter aussi. On mange de bons momos (spécialité ladakhie) préparés par nos hôtes, puis nous allons nous coucher pour être en forme pour cette bonne marche qui nous attend.

Le lendemain matin, le départ traine un peu, beaucoup hésitent, certains locaux nous le déconseillent, une bonne partie des touristes se rétractent et décident de rester. Nous à 9h, nous partons finalement (j’avoue que là déjà moi j’aurais choisi l’option de rester, surtout qu’il s’est remis à pleuvoir, mais Stéphane obsédé par son avion qui décolle le lendemain à 8h pour le ramener au travail, est très déterminé à rejoindre Leh). Nous sommes accompagnés de nos 2 guides, un âne porte les sacs et un groupe d’une quinzaine de touristes part en même temps que nous, avec leur guide, ânes et compagnie. Et là, à peine quelques kilomètres plus tard, nous avons un premier aperçu des dégâts. La route est complètement obstruée par une immense coulée de boue argileuse mélangée à des blocs de pierres arrachés de la montagne, une partie de la route est également effondrée dans la rivière déchaînée en contrebas. La coulée est très large, on s’y enfonce jusqu’aux genoux, il faut alors construire un système de pas japonais pour franchir tant bien que mal ce bel obstacle. Nous passons finalement, perso je suis effrayée par la possibilité que la coulée glisse encore, qu’une partie de la route s’effondre en plus ou bien qu’un rocher de cette montagne très instable nous tombe sur le coin du nez. Au tour des ânes alors, c’est très laborieux, les âniers doivent les aider énormément car ils s’enfoncent jusqu’au ventre et parfois leur gueule s’enfonce aussi dans la boue risquant de les étouffer.

Pauvre petit âne épuisé et plein de boue

Les conditions sont vraiment difficiles. On passe une heure sur cet obstacle le temps de faire passer tout le monde puis nous continuons. Malheureusement les coulées de boue et effondrements de pans de montagne s’enchaînent. Allant beaucoup plus vite que le groupe de 20 touristes, nous les distançons (je vous rappelle que Stéphane est très pressé…), nos guides restant avec eux pour les aider. Nous rattrapons deux canadiens, fort sympathiques, avec qui nous ferons le reste de la route. Chapeau à eux, ceux-ci portent leur sac de 15kg sur le dos. Nous, nos sacs, on les pense perdus car vu les nouveaux obstacles encore plus difficiles à traverser pour nous, on est certains qu’aucun âne ne pourra y faire face et que nos sacs devront être abandonnés. C’est le cadet de mes soucis, tout ce que je veux c’est arriver en vie à Leh alors que Stéphane a toujours son objectif d’arriver à l’heure. Je suis un peu en mode survie qui me donne de la force et l’énergie pour affronter tout ca. Après les coulées de boue, vient la route sous les eaux où il faut avancer accrochés à la paroi de la montagne, de l’eau jusqu’aux cuisses. Là moi, pas de bol, je tombe dans l’eau, pas trop de courant à cet endroit heureusement, pas de blessures, juste un appareil photo flambant neuf bon à mettre à la poubelle après le bain qu’il a pris. C’est du matériel, tant qu’on arrive en entier je pense, ce n’est pas ce qu’il y a de plus grave. Après 30km de marche semée d’embuches, beaucoup d’angoisses et quelques pleurs aussi pour moi, nous arrivons enfin à 18h au village de Nimmu. Là nous espérions trouver une jeep nous ramenant à Leh, mais déception, la route est aussi détruite et il nous faut encore marcher 15km supplémentaires pour rejoindre un tronçon de route praticable jusqu’à Leh. Nous croisons des guides qui disent pouvoir nous y emmener d’ici une à deux heures. Nous nous reposons, allongés en plein milieu d’une route. Comme il n’y a plus de voitures, ce n’est pas trop dangereux. Et là, 1h plus tard, on voit arriver nos deux guides, nos sacs et le leur sur le dos ! Je n’y croyais pas ! Les autres français devant la difficulté s’étaient arrêtés dans un hameau et eux ont continués.

Bon ce n’est pas tout ça, mais la route est encore longue et surtout la nuit tombe. Stéphane décharge l’un des guides de mon sac de 15kg avec lequel il finira le trajet. On attaque une montée d’une bonne heure et demi, le décor est chaotique, encaissé entre deux flancs de montagne, on passe entre les rochers, on les escalade, on voit de temps à autre à la lueur de notre lampe torche des bouts de bitume qui témoignent du fait qu’il y avait bien une route là avant mais qui a été arrachée complètement. Le plus effrayant était d’entendre des petits effritements de la montagne dans le noir, me faisant redouter un éboulement plus important. Au sommet, nous arrivons sur une route bien large, intacte, je me sens alors soulagée momentanément. Un temple sikh est sur notre chemin, nous nous y arrêtons pour que nos guides puissent se restaurer et faire une pause. L’armée est aussi présente dans le temple. Alors que nous pensions finir la route le soir même, les responsables de l’armée viennent nous parler et nous déconseillent fortement de continuer dans la nuit car 7km plus loin, la route est aussi arrachée, il y a une grosse coulée de boue, un torrent à traverser et encore 7km au dessus, le pont de la grosse rivière Indus est arraché aussi. L’armée nous dit qu’ils peuvent nous emmener avec différents véhicules et nous aider demain matin. Par contre nous n’arrivons pas à avoir d’engagement de leur part de partir assez tôt. Car n’oublions pas, l’objectif n’est pas juste d’arriver à l’aéroport de Leh, mais d’y arriver avant 7h15 du matin et il est 22h. Je ne suis pas rassurée du tout heureusement après un conseil de crise avec les guides, nous prenons la sage décision de dormir dans le temple quelques heures au moins. Je n’arrive pas à fermer l’œil, trop angoissée, je décide de continuer mais qu’au moindre danger je ferai demi-tour, nous avons déjà pris beaucoup trop de risques à mon gout et j’ai peur que la chance tourne.

Nous repartons donc à 3h du matin pour faire dans la nuit la route bitumée bien large et sans montagne menaçante au dessus, avant d’arriver pour le lever du soleil à 5h au premier obstacle. Nous traversons alors le torrent sur 2 troncs d’arbres. Nous prenons notre temps, avançant sur les fesses pour être plus en sécurité. La traversée se fait sans encombre, on finit la coulée de boue qui a un peu durcie heureusement et on enchaine les derniers 7 kilomètres à la cadence rythmée car le temps passe mine de rien. Nous arrivons à 6h15 au bord de la rivière Indus, celle-ci est déchainée, boueuse et charrie bruyamment des tonnes de roche, un gros pont métallique complètement arraché a été projeté à plusieurs dizaines de mètres de là où il était fixé. On est presque au but, on voit notre chauffeur sur l’autre rive qui nous attend, mais comment traverser ? Un tronc d’arbre ne suffira pas cette fois… L’armée est présente, des dizaines de soldats s’affairent de tous les côtés, mais pour l’instant tout ce qu’ils ont mis en place c’est une double corde accrochée à des arbres pour traverser la rivière. Stéphane est dépité, furieux, on était bien dans les temps mais là cela devient compromis. Pour ma part, je me dis qu’il est hors de question que je tente la traversée sur cette corde. Faire le cochon pendu, j’ai peut-être déjà fait en étant petite, mais là je ne me vois pas tenter ma chance au dessus d’une rivière qui au moindre faux pas m’emporterait à tout jamais. Stéphane évoque quand même la possibilité pour lui d’utiliser cette corde, sans commentaires. L’armée commence finalement à construire un pont un peu plus convenable, à l’aide d’échelles attachées entre elles et de multiples cordes. Tout le monde s’affaire et finalement ce pont de fortune est opérationnel à 8h, heure à laquelle décolle notre avion… On traverse alors cette rivière Indus, nous montons dans le véhicule qui nous attendait et nous faisons les 10 derniers kilomètres jusqu’à l’aéroport. Sans trop d’espoir, en arrivant, nous demandons si notre vol Kingfisher a décollé et là, incroyable bonne nouvelle, non ! Nous filons donc nous enregistrer dans le désordre apparent qui règne dans l’aéroport. C’est un des premiers vols à redécoller depuis la fermeture de l’aéroport, beaucoup de gens sont bloqués et veulent repartir, c’est un peu l’effervescence ; tout comme ca l’est dans nos têtes. Nous sommes tellement heureux d’être enfin dans ce satané avion, 24h après notre départ de Chilling. Moi heureuse d’être vivante et Stéphane trop content de pouvoir aller au travail lundi comme prévu…

Voici quelques photos qui donnent un léger aperçu de ce périple périlleux, sachant que dans les endroits les moins accueillants encore, on ne s’est pas vraiment attardés pour prendre une photo…

Franchissement d’une coulée de boue

Effondrement d’un pan de montagne sur la route

Route sous les eaux

Passage d’un glissement de terrain